AutoSet.ru : форумы по автосигнализациям

[Romskiy]

Хочу для себя разобраться с различными компонентами охранного комплекса, чтобы понять, что от чего защищает и на основании этого определить оптимальный по деньгам/защищенности комплекс для своей машины и своих условий эксплуатации.

Компонентов масса их модификаций еще больше – можно конечно поставить много всего но по-моему это просто бездумное впаливание денег – вот и хочу разобраться.

После того как все написал, понял что получился некий текст-ликбез по охранным системам, сам не знаю как оно так получилось Наверное когда излагаешь свои мысли письменно оно само собой по полочкам раскладывается. Если кому интересно -читайте/критикуйте.

Для начала попытался определить варианты угона, чтобы исходя из них выбирать себе комплекс.

Вариантов угона на самом деле не так много, точнее даже не вариантов угона, а скажем так, состояний машины.
1.Машина ночует
a. В капитальном охраняемом гараже,
b. В капитальном или железном неохраняемом гараже
с. На охраняемой стоянке
d. На не охраняемой стоянке – во дворе под окном.
2. Машина едет по делам.
a. Хозяин садится в машину ( со всем необходимым в данном случае шаманством –т.е выходит из дома, открывает гараж, заводит машину, выезжает, закрывает гараж и собственно садится в машину чтоб поехать)
b. Хозяин едет в машине, останавливается на светофорах, подсаживает пассажиров и т.д.
с. Выходит из машины – паркуется на стоянке, заезжает в гараж и т.д.
3. Машина стоит перед офисом пока хозяин работает
a. На охраняемой стоянке
b. На не охраняемой стоянке – брошена бедолага где придется.
4. Машина стоит перед магазином, клубом и т.д. (вариант отличается от офиса тем, что стоит не так долго, и не регулярно)
a. На охраняемой стоянке
b. На не охраняемой стоянке – брошена бедолага где придется.
5. Все остальное – даже и не знаю как классифицировать, но скорее всего, в плане угона это будут вариации вышеперечисленных состояний.

Теперь про собственно угон:
Когда машина в состоянии №1 у угонщиков обычно есть максимальное время для работы, особенно в вариантах 1b и 1d. В варианте 1a времени тоже достаточно, если удастся обхитрить охранника и вовремя заткнуть сирену. В варианте 1c времени или удобства чуть меньше и все зависит от бдительности охранников. Во всех этих варианта у угонщика есть время обезвредить сигналку, вскрыть машину, может и паука и бутылкой бензина прицепить. Могут и на эвакуатор погрузить.

Когда машина в состоянии №2 методы угона скорее психологические и физические (разбой). Вариант 2a и 2c в гараже это вообще малина для угонщика – хозяин пошел закрывать гараж, оставив ключи в заведенной машине, вот тут-то его и примут.
Вариант 2с –это скорее психологическая игра, тут и пресловутая консервная банка на колесе, и сексапильные красотки, и просьба показать дорогу с вышвыриванием из авто.

Угон машины в состоянии №3 – здесь у угонщика есть возможность несколько дней понаблюдать за клиентом, определить последовательность его действий по разблокировке. Времени на технический угон теоретически мало, практически на орущую машину с поднятым капотом мало кто из прохожих обратит внимание. Могут применять и психологическое воздействие на хозяина – достанут пинанием по колесам, пока сам сигналку не вырубишь. Да и времени выйти из офиса и дойти до стоянки тоже не мало требуется – 5-10мин может и больше.

Угон в состоянии №4 в общем похож на состояние №3 с теми оговорками что лично ваша машина появляется там не регулярно без четкого расписания по времени. Еще один отрицательный фактор, что хозяин в этот момент обычно торопится и вряд-ли будет ставить механические блокировки. А если не удастся с первого раза поставит на сигналку, то может и просто так бросить.


Теперь собственно про охранные системы.
Назначение механических систем более-менее понятно из их названия:
Блокиратор капота
Блокиратор КПП
Блокиратор рулевого вала
Блокиратор педалей (эти насколько знаю сейчас практически не применяются)

С электронными системами все несколько запутанней, по тому как автосигнализация обычно выполняет несколько функций, в зависимости от навороченносте последней, с остальными устройствами тоже бывает некоторая путаница, хотя меньше.
Разбираем по порядку:
Сигнализация.
Обычно сигнализация состоит из нескольких компонентов:
1. Охранные датчики: Встроенные или внешние датчики такие как датчик удара, датчик объема, датчик наклона и движения. Входы для концевиков дверей, багажника и капота. Может еще чего есть –дополняйте.
2. Брелки-пейджеры. Собственно устройство с которого можно управлять этой сигналкой и устройство на которую сигналка будет сообщать о событиях. (Говорим о сигналках с обратной связью). Если сигналка без обратной связи то только управляющий брелок.
3. Реле блокировки – собственно основные охранные модули сигналки, которые разрывают силовые цепи автомобиля и препятствуют запуску двигателя (Смотря куда подключать, могут препятствовать запуску чего угодно –например дворников ). Бывают встроенные в основной модуль сигналки, бывают выносные управляемые по проводу и бывают выносные управляемые по радио или по штатной проводке.
4. Выходы для реализации автозапуска вместе с датчиками температуры
5. Выход на сирену
6. Выход на центральный замок, сюда же отнесем и модули/выходы на замок багажника и замок капота (если есть)
7. Модуль обхода штатного иммобилайзера –про это ничего не знаю, кто в курсе отпишитесь.
С основными компонентами наверное все, у навороченных сигналок есть еще много чего но я буду считать это попытками совместить несколько устройств в одном. Если забыл что-то важное добавляйте.
Автопейджер – основная задача пейджера сообщить хозяину машины о том что с ней происходит. В двухсторонних сигнализациях функции пейджера встроены в саму сигналку и брелок пейджер идет в комплекте, но бывают и автономные пейджеры которые работают независимо (используя свои датчики) или совместно с сигналкой (используя датчики сигналки) Возможно есть гибридные схемы (не уверен). Работать могут в разных частотных диапазонах – традиционные для сигналок 430МГц и GSM-пейджеры. Может есть и в других диапазонах –не знаю, дополняйте.
GSM-пейджеры могут иметь связь с сигналкой для реализации функции дистанционного запуска двигателя.
Иммобилайзер – как про него пишут противоугонное устройство, состоит из двух основных компонентов:
1. Реле блокировки, которое рвет силовые цепи. В простейшем случае просто реле, но установленное в труднодоступном месте, чтобы угонщику жизнь малиной не казалась. Чаще всего в иммобилайзерах используют хитроумные реле с датчиком движения. Машина заводится но при попытке поехать, глохнет. Вроде есть реле работающие и по другому принципу – кто знает добавляйте.
2. Система авторизации, ну или по простому механизм определения собственно хозяина. Механизмы могут быть разные – кодонаборник, электронный ключь-таблетка, радиометки-транспондеры. Наиболее продвинутыми считаются транспондеры, так как позволяют реализовать противоразбойную защиту.

Хм, а собственно с электронными системами и все –я почему то думал что будет больше и сложнее.

Теперь собственно, что от чего и в каких состояния защищает:
1. Полную гарантию защиты не дает никто и ничто
2. Хорошую защиту обеспечит КАСКО и рота ОМНА неотступно и незаметно следующая за вами (шутка)
3. Все остальное компромисс!
Вот о компромиссах то мы и будем говорить.

Начинаем разбор по состояниям машины из первой части.
Состояние №1 самое уязвимое с точки зрения охраны и требует максимально возможного набора технических средств для обеспечения безопасности, но с некоторыми оговорками.
В состояниях 1a и 1c ответственность за угон лежит на охранниках и тут, как мне кажется, главное это грамотно составленный договор и проверка этих организаций на предмет платежеспособности. Если охранники ни как и ни чем не отвечают то эти состояния приравниваются к 1b и 1d соответственно.
В состоянии 1b первое, что надо сделать, это поставить сигнализацию на гараж. Какую и как, наверное, это тема отдельного топика, здесь и так слишком много уже написал.
Теперь собственно про компоненты охранного комплекса на автомобиль. Состояние 1 характеризуется тем что у угонщика есть достаточно много времени на возню с вашей машиной и под покровом ночи никто ему особо не помешает. У угонщиков тут три основных алгоритма, назовем их угонщик-технарь, угонщик-мастак и угонщик-психолог.
Первое что им всем троим надо, это не выдать себя во время угона. Технарь включит радиоглушилку, мастак поставит человека на стреме и попытается угнать по быстрому, психолог, пиная по колесам, доведет вас пока вы сами не выключите сигналку или не выбежите к нему с ключами в руках.
Время пошло, и наш охранный комплекс во главе с хозяином машины начал свою работу.
В случае с технарем если наш пейджер (и встроенный в сигналку тоже) не определяет потерю связи, то мы так ничего и не узнаем. Если пейджер потерю связи определяет то сигнал мы получим и дальше все будет так-же как и у угонщика-мастака. С пейджерами есть еще несколько моментов – на большинстве автомобилей пейджеры работают на частоте 430Мгц, и именно ее угонщик в первую очередь и будет глушить. Если у нас стоит GSM-пейджер то может повезет, если на другой радиочастоте то еще больше повезет. Но и угонщик может быть хитрый – будет глушить и GSM и радио одновременно. Еще один способ борьбы с пейджерами – шокером по антенне (если она на лобовом стекле как по инструкции приклеена), дополнительный пейджер здесь опять-таки поможет. По GSM-системам есть такой момент что они пока дорогие, и угонщики не ожидают встретить их на относительно дешевых машинах, но со временем ситуация может измениться. Есть и более хитрые способы – ближе к психологическим, угонщики поставят рядом с вашей машиной фуру и включат глушилку – вы будите думать, что фура перекрывает сигнал от пейджера, а угонщики тем временем уведут вашу машину. Два пейджера на разных частотах опять таки повысят ваши шансы.
Угонщик-психолог, здесь все просто, главное не терять голову и не предпринимать поспешных решений. Про то, что и как делать, опять-таки не в этом топике. Из техники здесь помогут дополнительные датчики, например датчик объема, дополнительные концевики и т.д. Вы отключаете датчик удара, но остальные датчики работают.
Будем считать, что с пейджером угонщики так или иначе разобрались – что происходит дальше? А дальше они вскрывают машину – либо двери, либо капот, либо и то и другое. Угонщик мастак вообще делает это забив на пейджер и надеясь на свое мастерство. И естественно должна заорать сирена. И естественно угонщики попытаются ее отключить. Как они будут это делать, да легко –если сирена спрятана не слишком глубоко могут подлезть снизу и перекусить провода, или открыть капот и скинуть клемму с аккумулятора, или пеной ее, или кувалдометром. Что мы можем им противопоставить – правильно: грамотную установку автономной сирены и замок капота. Поставить так чтобы и снизу не подлезть и капот не открыть, а даже если и открыли то, поди, найди, где она там спрятана, и если клемму скинешь, все равно орать будет. Правда, с глубоко запрятанными автономными сиренами у самих могут быть проблемы при замене аккумулятора. Мое мнение лучше глубоко запрятанная не автономная, чем автономная на поверхности. У кого какие мнения по этому вопросу?
И еще если мы сами не отключили сигналку под влиянием психологической атаки угонщика, то мы надеемся на то, что при вскрытии машины сработают датчики, а угонщики (угонщик-мастак особенно) соответственно стараются открыть машину так, чтобы эти датчики не сработали. И поверьте, делать это они умеют – могут разбить стекло, так что датчик удара не пикнет, могут открыть дверь, подсунув «линейку», так чтобы концевик не сработал. Это я к чему, а к тому, что стандартных датчиков недостаточно, угонщики научились их обходить. Нужно ставить дополнительные датчики – датчик объема, дополнительные концевики на двери и т.д.
Идем дальше – после того как угонщики проникнут в машину, первое, что они попытаются сделать, это найти и отключить сигнализацию. Говорить о том, что ее надо прятать в нестандартных местах и подключать выносные реле, наверное, уже нет смысла – все и так об этом знают, только никто не делает. Если угонщику не удается отыскать сигнализацию, или обезвредить все блокировки, то угонщик попросту подключит паука. Вполне вероятно что часть угонщиков даже не будут пытаться искать сигналку и иммобилайзеры, а сразу начнут ставить паука. Ночью, да если еще и в гараже они вполне спокойно могут это сделать. На охраняемой стоянке если сторож не спит и не обезврежен с пауком сложнее, и скорее всего будут просто пытаться обезвредить сигналку –не получится, пойдут к другой машине. Если на машине стоят механические блокираторы – начнут снимать их. У угонщика-мастака на все про все есть время, пока вы окончательно не проснетесь и не выйдете разбираться, что там с вашей машиной. В зависимости от того, где вы живете и как далеко стоит машина время может составлять 15-30мин. Если угонщик не уложится в «норматив», то скорее всего он пойдет искать другую машину в соседнем дворе. Такой угон чем-то похож на угон из состояний №3 и №4.
Про угон из состояния №1 наверное все. Какие из всего этого можно сделать выводы:
1. Убираем машину из двора в гараж или на стоянку. Гараж на охрану/сигналку, строжа на стоянке регулярно проверяем, не пройдет проверку – меняем стоянку или учиняем разборки.
2. Чем больше пейджеров, тем выше шансы, что хоть один да сработает. Хотя бы один из пейджеров обязательно должен быть с контролем канала связи. Только предварительно надо удостовериться, что в нормальном состоянии канал связи между машиной и домом не пропадает и работает в любых погодных условиях и прочих изменениях внешней среды. Задачка, в общем-то, не тривиальная, но предварительные эксперименты произвести не помешает. Найти людей с такой же сигналкой и потестить. Может заставить установщиков провести такой эксперимент. В случае с GSM просто оставить телефон в машине и всю ночь названивать. Сложно – а что делать?
3. Ставить дополнительные датчики и прятать сирену, про это уже говорил.
4. Иммобилайзеры и выносные реле для охраны в состоянии №1 малоэффективны. Угонщик, скорее всего, поставит паука, который перекроет все ваши электронные блокировки. По этой же причине GSM системы, которые могут дистанционно заглушить двигатель, тоже не сработают. Механические блокираторы в этом случае дадут больший эффект. В плане электроники можно блокировать побольше цепей, в надежде, что угонщику будет лень возиться или на пауке не будет нежных проводов. Радикальный способ применять нестандартные разъемы на электронике и менять распиновку. Только при этом возникнут проблемы с гарантией и с ремонтом/диагностикой. Но для машины стоящей во дворе это самый эффективный способ.
5. Полностью полагаться на механику не стоит – при наличии времени все равно вскроют: гидроножницами, портативной болгаркой и т.д., не смогут открыть замок капота –разрежут капот. Конечно, тут в большей степени все зависит от стоимости машины. «Бронированные стекла» и дополнительные аккуаторы в двери дадут выигрыш во времени, не более, опять таки зависит от цены на автомобиль.
6. Использовать творческий подход, установщики об этом много говорят, но секретов не выдают, так что я их не знаю. Что в общих чертах можно сделать – про нестандартную распинову уже говорил. Можно сделать простенькую независимою цепь сигнализации, без блокировок двигателя, например, несколько концевиков на капот, радиаторную решетку, панель торпедо и т.д. Выход сделать на автономную сирену и/или пейджер. Хорошим решением будет полу-автономный GSM/GPS-трекер, спрятанный под обшивкой или в багажнике. Правда пока такие устройства серийно не делают, а может это и лучше.
Еще раз самое важное: получить сигнал, и максимально увеличить время на разблокирову машины. Причем получить сигнал в этом случае важнее – эвакуатор никто не отменял.


При угоне в состоянии №2 для угонщика самое главное заставить вас выйти из машины, оставив ее в заведенном состоянии, со снятыми блокировками и с ключами в замке зажигания. Идеальный вариант, когда ключи, брелок сигнализации и метки иммобилайзера висят на одной связке – это просто подарок для угонщика. В вариантах 2a и 2c вы сами выходите из машины, в варианте 2b вас выудят из машины под тем или иным предлогом. У угонщиков в этом случае есть два варианта действий: или силовой захват хозяина машины (разбой) или собственно угон машины.
Технических средств от грамотного разбоя, увы, не существует. Угонщики «вежливо» попросят у вас все ключи, брелки, метки. Попросят отключить все секретки, для верности покатают пол часика в соседней машине, и высадят в ближайшем лесочке, предварительно забрав, или разбив мобилу. После этого включат GSM/GPS глушилку и поедут демонтировать ваши охранные системы. Биометрический иммобилайзер тоже не поможет, хозяина вырубят, посадят на переднее сиденье, и будут прикладывать палец пока не доедут до отстойника, там хозяина перегрузят на другую машину и отвезут в лес. Слабая надежда остается на GPS/GSM-трекер, но только в том случае если угонщики не слишком грамотные и поленятся его искать.
В случае просто угона, техника поможет – заглушить двигатель можно с брелка сигнализации, GSM-системы или сработает иммобилайзер.
Какие выводы:
1. Бдительность, бдительность и еще раз бдительность.
2. Ключи, брелки и метки носить раздельно, не когда не оставлять ключи в машине. Если надо не надолго выскочить подберите сигналку которая позволить вытащить ключ не глуша двигатель (или как оно там работает)
3. Любая приблуда, которая может дистанционно глушить двигатель поможет сохранить свое авто. Правда, угонщики могут включить глушилку, чтобы блокировать сигналы. В этом случае «правильный» иммобилайзер с радио-метками транспондерами самый лучший вариант. «Правильный» это тот, который постоянно опрашивает метку-транспондер. Если есть другие варианты – напишите, я не в курсе.

Угон в состояниях №3 и №4. На улице угонщик вряд ли будет цеплять паука и бутылку с бензином, да и сирену будут выключать более гуманными методами, нежели кувалда или монтажная пена. Вскрывать капот и двери, тоже постараются аккуратно, без применения тяжелых инструментов. А вот, глушилками и код-граберами вполне могут воспользоваться. На какие моменты стоит обратить внимание и какие выводв из этого следуют:
1. В условиях города потеря канала связи для радиобрелка явление распространенное. В офисе поможет эксперимент, во всех остальных случаях поможет – что, опять GSM? Честное слово, ребята, я не хотел, оно само так получается.
2. Грамотно спрятанная сигналка, выносные реле и иммобилайзер значительно увеличат надежность охранного комплекса.
3. На ревущую сирену обратят внимание только на охраняемой стоянке, и то не факт.
4. Замок капота и аккуаторы в дверь помогут – в городе с ломиком орудовать побоятся.
5. Механическими блокираторами пользоваться не совсем удобно. Если хозяин уходит в офис, то поставит, а если на пять минут в ларек за сигаретами, то может и полениться.
6. Всегда включайте охрану, если не ставится с брелка активируйте режим отложенной постановки на охрану или используйте иммобилайзер.
7. Лирическое отступление про код-граберы:
a. Сигналку без динамического кода в топку, точнее не сигналку а брелок. Двери открывать-закрывать иммобилайзером или использовать отложенную постановку.
b. Пользуясь сигналкой с динамическим кодом приучить себя к обязательной постановке на отложенную охрану. Если не получается открыть брелком с первого раза, открывать колючем и отключать сигнализацию кодом. Можно опять-таки возложить функцию открытия/закрытия дверей на иммобилайзер.
c. Сигналки с диалоговым кодом и GSM-системы код-грабера не боятся, пока… Хотя мои познания в криптографии говорят что и потом бояться не будут, но хакеры/угонщики люди изобретательные, могут придумать обходные маневры.
d. Иммобилайзер должен быть или контактный или с диалоговым кодом. Про взлом иммобилайзеров код-граберами читал мало, может там и динамического кода хватит. У контактного иммобилайзера надо разбираться с алгоритмом работы, т.е. читать инструкцию. Дело в том, что применение контактного иммобилайсера может идти в разрез с требованиями к охране в состоянии №2. Если после того как его отключили, он включится только после того, как отключат зажигание, то не годится.
8. Лирическое отступление про секретки. По сути дела секретка это тоже выносное реле (как в сигналке или иммобилайзере). Но если секретка открывается простым нажатием на потайную кнопку или магнитиком, будьте уверенны, угонщики знают все места, где вам удобно расположить эту кнопку/геркон. Секретки, которые срабатывают от определенной последовательности действий тоже не панацея, перед офисом угонщики могут проследить за вашими действиями.

Жду конструктивной критики и комментариев.

PS Не установщик, не угонщик, машина третий месяц, даже прав еще нет.

[Игорь /АвтоСет/]

Здравствуйте!

Так много букв.

Браво! У вас явно есть талант журналиста!

В целом все написано правильно, но уж черезчур развернуто, мне кажется, что смысла так подробно классифицировать места стоянки не нужно, все равно задача то стоит одна - максимально увеличить время угона и максимально надежно проинформировать владельца о покушении на авто. Так же вы не затронули случай угона эвакуатором или на тросу, а он довольно распрастранен и прост, и боротся с ним сложно.

И нет самого главного - выводов и рекомендаций по конкрентному составу охранного комплекса...

[Romskiy]

Задача то одна, но состояния все-таки разные, а от этого будет зависеть состав охранного комплекса. Просто я пока не готов делать окончательные выводы и давать конкретные рекомандации.

Про эвакуатор и тросс знаю, но как-то забыл про это написать.
На мой взгляд когда угоняют эвакуатором главное чтобы сработал датчик и прошел сигнал на пейджер. Механические блокираторы и иммобилайзеры тут не помогут, на орущую сирену даже менты внимания не обратят, а если остановят, скажут: да вот сигналка глюкнула везем на сервис разбираться. В общем угон эвакуатором похож на грамотный грабеж.

Наверное есть еще пятое состояние, это обслуживание на СТО. Надо отключать охранные системы и оставлять ключи мастерам, что уже опасно. Плюс к этому не честные ремонтники могут частично деактивировать ваши охранные системы, встроить електронные считыватели и т.д.

[Игорь /АвтоСет/]

да, кстати, про угоны с подачи СТО я и сам подзабыл, хотя метода тоже ходовая, мне самому после ТО у официального дилера почему то стерли все чипы кроме текущего, узнал случайно, т.к. перестал работать автозапуск...

[kvleo]

если страшно продай авто и езди на маршрутке и не мешай людям денежи зарабатывать

[Игорь /АвтоСет/]

kvleo
Предупреждение за неуважительное отношение отношение к другим учасникам форума и неконструктивный ответ. При повторе - бан.

[Romskiy]

Значит вы говорите что у охранного комплекса две основных задачи -максимально надежно проинформировать владельца машины и максимально возможно увеличить время вскрытия (актуально для долгой стоянки)

Давайте для начала разберемся с задачей информирования. Собственно информирование разбивается на две подзадачи: 1. Обеспечить срабатывание датчиков, 2. Передать сигнал

Со срабатыванием датчиков более менее понятно, надо ставить дополнительные датчики. Стандартных концевиков в дверях и датчика удара явно недостаточно. Нужно ставить датчик объема, датчик наклона/движения и/или дополнительные концевики. Не обязательно в двери, можно дополнительные придумать: на капот несколько поставить, в водительское кресло вмонтировать, на разбор передней панели.

С передачей сигнала сложнее, угонщики или используют глушилку или будут шокером вырубать радиоблок. Значит нужен контроль канала, и вопрос что лучше AM или GSM. Лучше конечно самоделка в нестандартном диапазоне -только нужен мастер который ее сделает, и диапазон надо выбрать чтобы силовики по башке не настучали.
А вот в выборе AM vs GSM мне так кажется что в городе GSM надежнее. Дальность связи больше, и самое главное потеря канала в городе явление не частое в отличии от AM. У AM пейджеров сигнал пропадает настолько часто, что владелец машины через какое-то время просто перестанет обращать на это внимание. Напротив, потеря GSM канала явление редкое, и владелец не будет игнорировать это событие.
Кончно есть места где и GSM не берет, например подземная парковка, но разве AM там берет ?
Другое плохо - GSM могут специально глушить в зданиях -в театрах например, или в магазинах. Лично я в своем городе знаю только один такой магазин где глушат. Последний раз когда был в театре, вроде не глушили, хотя ситуация могла и измениться.

Конечно на телефоне могут кончиться деньги, или разрядится аккумулятор, да и просто открывать машину с телефона не удобно. По этому управление дверями надо реализовывать на другом устройстве, иммобилайзере например. Еще лучше если снять с охраны можно будет контактным способом: кодонаборником, ключом-таблеткой и т.д.

Вот такие выводы. Ход мыслей правильный ?

[zdv7]

В самом общем случае открывают машину с пульта сигнализации, а с помощью ключа-таблетки, радиометки или кодового набора отключают иммобилайзер. В случае долгой стоянки, когда и владелец особо далеко не перемещается предпочтительнее сига с контролем радиоканала, например Pandora. Способы постоянного контроля GSM канала мне неизвестны.

[Romskiy]

Для контроля GSM канала надо через регулярные промежутки времени досзваниваться до сигналки. Соответственно эта функция должна быть реализованна на телефоне или коммуникаторе.

Про связку сигналка+иммо, наверное вы правы. Даже если угонщик код-грабером откроет дверь, то его остановит иммо. По идее такой вариант хорош против угонов на улице, когда у угонщиков нет времени разбираться в проводах, и паука он применять не станет, чтобы не спалиться.

[kvleo]

идеально: сига с любой связью (по финансам) эл.механика на капот с управлением от отдельного иммо дополнительные замуты на своё усмотрение. Защита лишней не бывает только без фанатизма.

[игорек]

kvleo
Я за это